Реставрація дерев'яних вікон: майстер клас з докладними фото

1. Інструменти і матеріали для реставрації дерев'яних вікон
2. Початковий етап робіт
3. Основні проблеми
4. Зняття старої фарби
5. Оцінка придатності фрамуг і рами, видалення і ремонт проблемних ділянок
6. Збірка, шпатлювання і шліфування
7. Рама і підвіконня
8. виправлення геометрії
9. Очищення фурнітури, підготовка до фарбування
10. скління
11. завершальній етап

Не всім людям подобаються пластикові вікна . Страшні, понівечені часом старі дерев'яні вікна не подобаються нікому. Але чи можна їх відреставрувати? Адже зовнішній вигляд дерев'яних вікон краще, ніж пластикових.

На практиці реставрація дерев'яних вікон зустрічається не часто, так як процес реставрації дуже трудомісткий і оплата роботи зазвичай порівнянна з вартістю нового пластикового вікна. Тому, якщо хочеться бюджетним чином забезпечити свою квартиру дерев'яними вікнами пристойного зовнішнього вигляду, краще запастися терпінням, мінімально достатнім інструментом, і виконати реставраційні роботи самостійно.

Інструменти і матеріали для реставрації дерев'яних вікон

• термофен (будівельний фен);
• жорсткий шпатель шириною 25-40мм;
• невелика ножівка з дрібним зубом (для поперечного різу деревини);
• маленьке столярне стусло;
• шуруповерт або дриль;
• кутник;
• бульбашковий рівень;
• свердло по металу або дереву діаметром 8мм;
• букові шканти діаметром 8мм;
• столярний водостійкий клей ПВА;
• столярні струбцини (довжина струбцини повинна дозволяти затиснути фрамугу або її фрагмент на робочому столі) в кількості не менше двох;
• молоток або киянка;
• антисептик;
• акрилова грунтовка глибокого проникнення і акрилова фарба, або ж оліфа і масляна фарба;
• поролонові валики шириною 5,5 см з ручкою-тримачем і невелика ванночка;
• невелика шліфувальна машина або шматочок рівного дерев'яного бруска і наждачний папір різної зернистості - Р40 (60), Р100 (120);
• столярні (з потайною головкою) оцинковані гвоздики довжиною 20мм;
• саморізи по дереву довжиною 35-45мм;
• болгарка з пелюстковими колами зернистістю Р40 (60), Р100 (120);
• шпаклівка по дереву;
• штапики;
• саморізи 2,5х25 (капелюшок PZ1);
• захисні окуляри, рукавички, респіратор.

Можуть знадобитися (в залежності від необхідної глибини реставрації): рубанок, ще одне столярне стусло (розміром, що дозволяє укласти всередину нього халепу фрамуги), столярні стамески.
простий спосіб реставрації - якщо у вас немає необхідних інструментів і часу, допоможе облагородити ваше вікно

Вкрай бажано мати в запасі непотрібні фрамуги ідентичного типорозміру. Якщо Ви потенційно розглядаєте варіант реставрації дерев'яних вікон, і при цьому хтось із сусідів ставить собі пластик, що не погребуйте відібрати собі в запас кілька фрамуг в найбільш пристойному стані. Особливу увагу слід приділяти зовнішнім фрамуги, вони найсильніше схильні до процесу старіння.

Початковий етап робіт

На початковому етапі реставрації дерев'яних вікон необхідно провести ретельний огляд фрамуг, підвіконь і рами. З деякими вікнами краще не зв'язуватися. Найлегше піддаються реставрації вікна, виготовлені з твердих порід деревини, виварених в оліфі. Найчастіше такі вікна зустрічаються в старовинних будинках. У багатоквартирних будинках часів СРСР деревина зазвичай більш низької якості, але такі вікна істотно молодше.

Звичайний вигляд старого дерев'яного вікна, потребує реставрації.

Основні проблеми

Основними проблемами старих дерев'яних вікон є:

• велика кількість шарів фарби, що обумовлює неохайний зовнішній вигляд;
• нещільне прилягання фрамуг до рами і один до одного, результатом є відносно вільна циркуляція повітря і дуже низькі теплоізоляційні якості;
• підгнилі ділянки фрамуг і віконної рами;
• перекіс вікна;
• утруднене закривання.

Відмова від реставрації старих дерев'яних вікон доцільний в тому випадку, якщо вікна сильно перекошені, гнилі ділянки зустрічаються масово, деревина сильно потріскалася в багатьох місцях і т.д. Найчастіше істотні проблеми виникають з нижніми поперечками зовнішніх фрамуг, а так само в місцях установки нижніх клямок. Саме тому вкрай бажано мати в запасі запасні гравці не потрібні фрамуги того ж типорозміру - з них можна отримати «запасні частини».

Насамперед визначаємо, яким чином закріплені скла. Найчастіше це штапики, іноді просто намазана замазка. Штапики кріпляться маленькими гвоздиками, тому їх легко підірвати міцним ножем, стамескою або звичайною шлицевой викруткою. При їх видаленні не забуваємо притримувати скло. Працюємо акуратно, що б скло не тріснуло.

Віконну мастику видаляємо ножем або стамескою. Періодично будуть зустрічатися маленькі гвоздики, які утримують скло від випадання. Їх легко видалити плоскогубцями.

Після видалення всіх стекол, приступаємо до зняття фарби.

Зняття старої фарби

При реставрації стару фарбу з дерев'яних вікон слід знімати повністю. Найкраще це робити будівельним феном (термопистолетом). Розігріваємо феном фарбу до тих пір, поки не підуть бульбашки. Не даючи охолонути, тут же знімаємо фарбу шпателем. Застосування спеціальних змивів для фарби не бажано. Змивки видають сильний токсичний запах і вимагають певного часу витримки. Після її нанесення експериментальним чином визначається час, необхідний для розм'якшення старої фарби. Зазвичай це 5-25 хвилин. Почнете знімати фарбу раніше - вона ще не розм'якне. Запізнілі - вона знову засохне. Крім того, змивки знімають фарбу пошарово. Тобто з одного й того ділянці доведеться проходити кілька разів. Феном можна знімати відразу до дерева (при «адекватному» кількості шарів).

Процес зняття старої фарби термофеном.

У старовинних вікон часто можна зустріти криволінійні грані. Для їх очищення плоский шпатель підходить погано. Якщо вікон багато, варто зробити з шматочка листової сталі (полотно того ж шпателя) спеціальний обдирний інструмент під конфігурацію саме Ваших вікон.
Після фрамуг обдираємо від фарби раму і віконниці (якщо вони є).

Оцінка придатності фрамуг і рами, видалення і ремонт проблемних ділянок

Зняття фарби до деревини розкриє всі приховані дефекти. Не треба їх боятися. Локальні розтріскування, невеликі гнилі ділянки піддаються ремонту. Найгірше, якщо деревина стала повністю (на всю товщину) пухкої. Пухкі фрагменти необхідно замінити. Не рідко трапляється так, що найбільш проблемними місцями стають нижні кути - в них накопичується волога. У дуже старих вікнах в таких місцях іноді повністю «з'їдені» цілі шматки. Ремонт саме цих місць дерев'яних вікон найбільш складний.

Сильно згнила нижня частина фрамуги.

Сильно рассохшиеся і растрескавшиеся фрагменти.

Уважно слід оглянути нижню частину віконної рами. Особливо по краях (в кутах) і по центру. Зазвичай доводиться або вирізати гнилі ділянки, або демонтувати нижню частину цілком. Якщо проблем немає - Вам пощастило.

Нижня межа демонтованого ділянки віконної рами.

Для якісної реставрації фрамуг їх доцільно розібрати на окремі частини. Надалі їх доведеться шліфувати, в кутах це зробити практично неможливо, якщо фрамуга зібрана. Розбирання здійснюється зняттям металевих куточків, що кріпляться на шурупи і висвердлюванням шкантів свердлом 8мм.

Шкант - це дерев'яний круглий стрижень, посаджений на клей в кутах з'єднань.

Після висвердлювання шкантів фрамуга легко розбирається.

Якщо кути фрамуг в порядку, гнилих ділянок немає, можна не розбирати.

Гнилі ділянки видаляємо стамесками і молотком (киянкою).

Видалення підгнилого ділянки.

Після видалення повинен вийти ділянку правильної геометричної форми.

Готуємо ділянку для вклейки вкладиша.

Його заповнення виконуємо шляхом виготовлення вкладиша необхідних розмірів і форми. Дуже бажано, що б вкладиш був виготовлений з ідентичною деревини і мав напуск - розмір з запасом в тому напрямку, в якому його можна сошлифовать (як мінімум в напрямку з фасадної площини фрамуги). Якщо є «донорська» фрамуга (або її частини), слід скористатися нею, як сировиною.

Підготовка вкладиша для вклейки.

Вкладиш встановлюємо на клей. Затискаємо струбцинами.

Утримуємо вкладку під тиском струбцин до висихання клею.

Після висихання просвердлюємо свердлом 8мм вкладиш і фрамугу наскрізь, встановлюємо букові шканти на той же клей. Кількість шкантів має відповідати розміру вкладиша.

Довгі шканти продаються в будівельних гіпермаркетах у вигляді кругляків діаметром 8мм з поздовжніми насічками. Довжина зазвичай до 900мм, їх можна просто нарізати потрібної довжини.

Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон виконуємо шліфування цих ділянок, знімаючи напуск. В цьому випадку вкладиш буде лежати строго урівень (в одному рівні) з поверхнею фрамуги.

Зашліфовивают вкладки.

Шліфування найкраще виконувати болгаркою з регульованою швидкістю обертання на швидкості близько 3000 об / хв пелюстковим кругом з розміром зерна Р40 або Р60. Велика зернистість обумовлюється залишками фарби і просоченням оліфою, через що коло з більш дрібним зерном дуже швидко забивається.

Збірка, шпатлювання і шліфування

Після ремонту проблемних ділянок дерев'яних вікон антісептіруем порожнини з'єднань шип-паз, сушимо. Далі з'єднуємо деталі шляхом нанесення столярного вологостійкого клею. За допомогою столярного кутника стежимо за прямими кутами. Для кращого контакту шипа з пазом затискаємо їх струбцинами. Даємо висохнути. Підсилюємо з'єднання дерев'яними шкантами, встановлюючи їх на клей на місце раніше висвердлених.

Дрібні нерівності можна згладити шпаклівкою по дереву. Попередньо зачищаємо наждачним папером шпаклюемие ділянки, просочуємо ґрунтовкою, сушимо. Маленьким шпателем наносимо шпаклівку, інтенсивно вдавлюючи її в заповнюються нерівності.

Шпаклювання дрібних нерівностей.

Щілини в торцях деталей і в районі вкладиша (якщо його розмір виявився неточним) найкраще закрити наступним чином. Рясно заповнюємо щілину столярним клеєм, потім втираємо в неї тирсу. Після висихання приступаємо до фінішного шліфування.

Фрамуги після шліфування.

Крупність шліфувального абразиву залежить від стану фрамуги. При наявності залишків фарби або обвітреного (потемніло) шару доцільно застосувати великий абразив Р60. Він забезпечить зняття потрібного шару. Далі застосовуємо Р100 (120). Якщо в результаті хочеться отримати поверхню, близьку до глянсовою, додатково шліфуємо більш дрібним абразивом Р180 (240).

Процес шліфування дерев'яних вікон, особливо зняття шару, дуже курний. Виконувати його в житловому приміщенні неможливо. В деякій мірі процес пилоутворення можна нівелювати будівельним пилососом, що працює в парі з електроінструментом, що має патрубок для видалення пилу.

Шліфування краще виконувати в нежитловому приміщенні. Наприклад, в майстерні або гаражі.

Рама і підвіконня

Якщо нижня частина рами дерев'яних вікон сильно підгнили, її потрібно видалити. Для цього робимо пропив по середині демонтується ділянки рами і піддягаємо невеликий фомкой. Ослаблений часом шматок зазвичай демонтується легко. Видаляємо все сміття пилососом, рясно просочуємо яка глибоко проникла ґрунтовкою.

Наводимо в порядок ділянку стіни під рамою.

Оглядаємо відкрилася погляду поздовжню кромку підвіконня. Якщо під ним видно порожнеча, остуди монтажною піною.
При реставрації дерев'яних вікон нову ділянку рами найпростіше виготовити з двох окремих частин - основної та додаткової накладки зверху. Для першої беремо дошку товщиною 50мм, стругати, обрізаємо в розмір, рясно антісептіруем. Установку виконуємо на клейовий склад. Наприклад, Knauf Perlfix. Склад повинен бути густим. Заповнюємо місце установки, кладемо зверху заготовку і киянкою вистукувати так, що б нову ділянку рами став в необхідний нам рівень.

Після твердіння клею в декількох місцях по довжині заготовки виконуємо отвори діаметром 12-16мм глибиною 5-10мм. Їх розташування повинне бути таким, що б вони згодом були закриті накладкою зверху. Потім свердлом 10мм досверліваем їх на всю глибину. Перфоратором буром 10мм виконуємо отвір крізь клей в тіло підвіконної частини стіни. Вибираємо шлам пилососом. Притискаємо замінений частина раби віконними анкерами діаметром 10мм необхідної в Вашому випадку довжини (зазвичай 130-160мм).

Верхню накладку зручно зробити з шматочка вагонки, лиштви, рейсмусованной дошки товщиною до 20мм. Закриваємо зовнішні фрамуги, зовнішній поздовжній торець (кромку) накладки притискаємо до фрамуги і фіксуємо останню або на клей, або столярними цвяхами з потайною головкою.

Замінений нижня ділянка рами.

Підвіконня обдираємо від старої фарби. Найчастіше при цьому проявляється поздовжня щілину, найкраще її розшити і заповнити вклеєною дерев'яною планкою необхідної товщини, вбитий киянкою в цю щілину на всю глибину.

Якщо підвіконня знаходяться в дуже поганому стані, їх доведеться замінити. Новий підвіконня для реставруються дерев'яних вікон найпростіше зробити з меблевого щита товщиною не менше 28мм. Торці підвіконня повинні бути зарубані в стіни на глибину не менше 50 мм. Тому про якість різу в цих місцях можна не турбуватися. Для того, що б не зв'язуватися з акуратним поздовжнім різом, підберіть в будівельному гіпермаркеті щит необхідної ширини. Установку підвіконня так само виконуємо на клейовий склад, але завдяки зарубки в стіни віконні анкери вже не знадобляться.

виправлення геометрії

Виправлення геометрії відноситься до одного з найскладніших видів робіт реставрації дерев'яних вікон. Зміна геометрії однієї фрамуги вимагає внесення коригувань в розміри сусідніх фрамуг і вирішення питання про приляганні до рами. Давайте повернемося до першої фотографії даної статті:

У вікна виражений перекіс в праву сторону. Це добре видно по середній горизонтальній поперечині. Перепад склав 3 см - його добре видно неозброєним поглядом.

Виправлення геометрії в даному випадку виконувалося шляхом укорочення правої вертикалі верхньої фрамуги на 3 см. Для цього фрамугу потрібно розібрати, обрізати, потім зробити заново шип для кутового з'єднання шип-паз. Точне виготовлення такого з'єднання тематика окремої статті. У найпростішому випадку робимо надрізи ножівкою, далі стамескою і молотком (киянкою) прибираємо зайве, постійно приміряючи шип до паза. Потім антісептіруем, сушимо, наносимо клей, з'єднуємо, підсилюємо шкантів.

В нижніх фрамугах висвердлюємо шканти, виправляємо їх форму у вигляді паралелограма на прямокутники (за допомогою кутника), встановлюємо нові шканти. Бажано посилити всі фрамуги металевими куточками, закріпленими на невеликих саморезах. Встановлювати їх потрібно з невидимого боку фрамуг.

Після виправлення геометрії перекосу більше немає.

Не рідко, як і в даному випадку, з урахуванням заміни нижній частині рами під нижніми фрамугами утворюється щілина. Її не завжди вдається усунути при заміні нижньої частини рами. Виконуємо нарощування висоти фрамуги.

Нарощування фрамуги.

Нарощування фрамуги виконується шляхом наклеювання бруска трохи більшої товщини і ширини (що б був напуск), ніж щілину. Брусок притягуємо саморізами на клей. Після висихання саморізи вивертаємо, отвори з-під них рассверливаем свердлом 8мм і встановлюємо на клей шканти. Потім сошліфовивать напуск.

Після нарощування шліфуємо так, що б все було врівень.

Остаточну підгонку висоти фрамуги виконуємо рубанком, постійно приміряючи фрамугу на її місце. Ідентичним чином (при необхідності) можна наростити ширину, а також усунути досить широку косу щілину.

Після підгонки перевіряємо невеликим бульбашковим рівнем правильність установки.

Фрамуги з виправленою геометрією встановлюються за рівнем.

Очищення фурнітури, підготовка до фарбування

При реставрації старовинних вікон спроба замінити фурнітуру, швидше за все, зазнає фіаско. Петлі, клямки і ручки тих часів сильно відрізняються від того, що зараз лежить на полицях магазинів. В деякій мірі це стосується і вікон часів СРСР.

Зліва наведена в порядок клямка 19-го століття, праворуч - сучасна.

Проблеми так само можуть виникнути через відсутніх запорів на віконницях - їх давно вже не випускають. В цьому випадку можна скомбінувати накладку під навісний замок з гачком.

Для віконниць не бажано використовувати просто гачки або клямки - мало надійно. Запірний механізм повинен бути таким, що б його не можна було підчепити ножем зовні.

Для видалення фарби з фурнітури кладемо її на запалену газову конфорку.

Випал металевої фурнітури для видалення старої фарби.

Розігрів старої фарби відкритим вогнем в кінцевому підсумку призведе до помірного займання - цей процес повідомлений відбуватися під постійним контролем!

Стара фарба від нагрівання запалюється.

Випал виконуємо до тих пір, поки фарба повністю не обвуглиться, після чого знімаємо фурнітуру плоскогубцями або кліщами, і кидаємо в металеву ємність з холодною водою. Після охолодження обвуглені рештки фарби дуже легко видаляються металевою мочалкою для миття посуду.

Після миття негайно сушимо фурнітуру феном, бажано промити розчинником (щоб уникнути іржавіння).
Підготовка фурнітури до фарбування полягає в грунтування всіх металевих елементів акрилової емаллю на ацетон основі з балончика.

Якщо металеві елементи не покрити емаллю на НЕ водній основі, то при фарбуванні водорозчинними фарбами дуже скоро з'явиться іржа.

Дерев'яні поверхні грунтуем акриловою ґрунтовкою глибокого проникнення - під акрилову фарбу, або оліфою під масляну. Тут слід зазначити, що оліфное грунтування і покриття олійною фарбою вимагають тривалого часу для сушки. Тому доцільніше зупинитися на акриловому варіанті. Сохне швидко, має водну основу (не токсичний), що не видає запаху.

скління

Скло очищаємо від слідів замазки та інших забруднень. Всі роботи виконуємо в міцних рукавичках, щоб уникнути порізів. При демонтажі і миття, ймовірно, зберегти в цілісності всі стекла не вдасться. Великі уламки краще відразу не викидати, вони можуть стати в нагоді для вирізання стекол в кватирки.

Різка скла.

Встановлювати скла будемо за допомогою штапиків і столярних оцинкованих цвяхів довжиною 20мм. За допомогою стусла і ножівки з дрібним зубом виконуємо нарізку попередньо антисептованих, погрунтовать і пофарбованих у два шари штапиков.

Нарізка штапиков в стусле.

На фрамугу по периметру прилягання скла наносимо акриловий герметик. Докладаємо скло, акуратно придавлюємо його по периметру стежачи за тим, щоб притиск до герметику був рівномірним по всьому периметру. Це забезпечить герметичність. Потім прибиваємо штапики. Якщо вони тпрі цьому розтріскуються - доведеться зробити попередню засверловку свёрлишком 1,5мм. Крок цвяхів 10-15см. Щілини в кутах штапиків заповнюємо герметиком. Після висихання проступили надлишки зрізаємо мокрим ножем.

Встановлюємо скла.

Капелюшки цвяхів, при бажанні, можна підфарбувати ватною паличкою.

завершальній етап

На завершальному етапі реставрації дерев'яних вікон виконуємо фарбування мінімум в два шари (зазвичай в три) за допомогою поролонового валика. У важкодоступних місцях (кути) можна використовувати маленьку пензлик. Після висихання встановлюємо на невеликі саморізи ручки і клямки.

Герметизацію примикань фрамуг виконуємо шляхом наклеювання на віконну раму і кватиркові палітурки еластичних самоклеючих ущільнювачів. Товщина ущільнювача підбирається за місцем.

Все примикання повинні бути ущільнені.

Доцільно приділити увагу (при необхідності) укосів .

Шпаклюємо укоси.

Повертаємо на місце віконниці (якщо вони були).

Старовинні вікна часто оснащували віконницями. Вони цікаво виглядають в інтер'єрі. Реставрація віконниць аналогічна описаному вище процесу.

Залишилося протерти скла, і Ваше відреставроване дерев'яне вікно знайшло друге життя.