Малюнок 1. Пандус біля балконних дверей в розрізі.
1 - один з цегли, що використовувалися при установці старої балконних дверей;
2 - стяжка;
3 - дверна коробка;
4 - укіс дверного отвору;
5 - пандус, зроблений будівельниками.
Примітка: насправді ухил пандуса був трохи менше, а на малюнку такий ухил показаний для наочності.
При заміні старої дерев'яної балконних дверей на нову пластикову монтажники використовували цеглу як опору для шабашок при виставленні нової дверної коробки. Потім були оброблені укоси і постало питання про новий підлогове покриття. Для лінолеуму і ковроліну такий пандус ніякої проблеми не становить, але господарі вирішили купити ламінат. Вищевказаний пандус і визначив напрямок укладання ламінату, було прийнято рішення укладати ламінат так, щоб поздовжній стик рядів ламінату припадав на лінію переходу пандуса в стяжку. Для цього потрібно було розмітити ламінатниє дошки першого ряду і належним чином їх прирізати. Процес виглядав приблизно так:
Фотографія 1. Виставлення першої ламінатної дошки для розмітки.
Так як стіни будинках з оштукатуреними стінами рівністю не дивується, то спочатку збирається 1 поздовжній ряд ламінатних дощок для того, щоб визначити лінію, по якій буде проходити стик подовжніх рядів. Після того як лінія визначена, перша дошка ламінату укладається так, щоб її довга сторона була паралельна лінії стику поздовжніх рядів. Іноді, щоб дошка не їздила по підкладці під час розмітки, можна зібрати кілька дощок, як показано на фотографії 1. За дошці, пов'язаною зі стіною або хоча б що стосується стіни в одній точці, простіше контролювати чи не відбулося зміщення в процесі розмітки. Сама розмітка виконується за допомогою знань, отриманих в школі на уроках геометрії, а саме - паралельним переносом. Для цього потрібні куточок і рулетка:
Малюнок 2. Послідовність розмітки першої ламінатної дошки
Думаю, послідовність дій і їхній зміст досить наочно показані на малюнку 2. Після того, як всі характерні точки перенесені на ламінатну дошку, точки з'єднуються (рисунок 2.n) і теоретично можна різати дошку прямо за отриманими лініях, а на практиці з одного боку потрібно врахувати, що між стінами і ламінатом повинен бути деформаційний шов, а з іншого боку, що розмітка - процес складний і помилки трапляються. Тому різати дошку бажано із запасом на точну прирізку або взагалі спочатку зробити шаблон з ДВП або щільного картону, підігнати шаблон як слід, а потім вже переносити розміри з шаблону на дошку. Якщо для різання ламінату будуть використовуватися стаціонарна або ручна циркулярна пила або електролобзик, то можна обійтися і без шаблону, а ось пиляти ножівкою по дереву, а тим більше по металу ламінатну дошку вздовж - задоволення сумнівне.
В даному випадку для розрізання ламінату використовувався електролобзик, виглядало це так:
В даному випадку різання ламінату здійснювалася по лицьовій поверхні звичайної пилкою по ДСП (зубцями вгору). При цьому може відбуватися часткове сколювання ламінату біля розрізу, але так як розріз в подальшому буде перекриватися плінтусами або удаваними планками, то нічого страшного в цьому немає, та й помітити міліметрові відколи й вищербліни, коли колір HDF підстави близький з кольором ламінуючого покриття негаразд- то просто. Однак, якщо стоїть завдання відрізати ламінат ну дуже акуратно, щоб взагалі не було відколів і Вищербліни ламінуючого шару, то краще використовувати пилку з зубами вниз для ДСП або спеціальну пилку по ламінату. Інша справа, що при роботі електролобзиком досить важко зробити прямолінійний відріз, пилка так і норовить піти то вправо то вліво, тому для рівного відрізу потрібно використовувати спеціальну лінійку для лобзика або робити спеціальну направляючу для станини лобзика. Якщо потрібно зробити криволінійний відріз радіусом менше 2.5-3 см, то краще використовувати спеціальну вузьку пилку для ДСП. А взагалі при виконанні відрізів по лицьовій поверхні набагато важливіше не подряпати ламінат металевої станиною лобзика, тому як подряпини в 2-3 см від лінії відрізу ніяким плінтус не перекриєш. Одним із способів, що дозволяють уникнути подряпин на ламінаті є наклеювання на станину лобзика малярного скотча. Якщо пилка тупа, а на ламінаті пилочки тупятся досить швидко, то скотч може пошкодитися і тоді його потрібно переклеїти.
Звичайно, на наведеному відео показаний не весь процес прирізки першої ламінатної дошки, але суть, думаю, зрозуміла. Після прирізки першої дошки була підігнана за розмірами і друга дошка, це дозволило зібрати і укласти перший поздовжній ряд ламінату. Після укладання двох рядів підлогу виглядав так:
Фотографія 2. Вид статі після укладання двох рядів ламінату.
На другому ряду знову зустрілася перешкода - труба опалення. Отвір під трубу можна вирізати різними способами. Якщо отвір доводиться не на край, то можна використовувати хороші коронки по дереву, але в даному випадку лінія поздовжнього стику рядів припала практично на середину труби діаметром близько 32 мм. У таких випадках зручніше зробити вирізи електролобзиком з вузькою пилкою:
Фотографія 3. Підгонка ламінатних дощок під трубу опалення.
Для того, щоб укласти ламінат за трубою довелося вибивати цементний розчин (шматки розчину можна побачити на фотографії 3), але це вже деталі. Остаточний вигляд у статі біля труби перед установкою плінтусів був такий:
Фотографія 4. Загальний вигляд підлоги після укладання ламінату біля труби.
Однак стик ламінатних дощок потрапляє на середину труби далеко не завжди. У таких випадках зазвичай вирізується отвір під трубу і потім вирізається частина, яка заважає укласти ламінатну дошку:
Малюнок 2. Основні етапи розмітки і прирізки ламінату до труби.
Само собою ламінатна дошка повинна бути вже прирізати до стіни. Звичайно, при такому способі видно щілину між основною ламинатной дошкою і вставкою і далеко не завжди ця щілина буде перекриватися плінтусом. У таких випадках можна затерти щілину тонованим акриловим герметиком. Такі зараз продаються для закладення щілин в паркетних підлогах і мають кілька відтінків. Теоретично можна замазати цим же герметиком і щілину між дошкою і трубою, але робити це краще після того, як ламінат "вляжеться". Втім деформаційний шов між трубою і ламінатом можна і залишити, особливо якщо підстава, на яке укладається ламінат, нерівне і ламінат при ходьбі "грає".
Ну а далі все просто, ось тільки при укладанні фінішної ламінатної дошки в дверному отворі входу в кімнату виникає заминка. У таких випадках, щоб завести ламінат під дверне полотно, доводиться підрізати ламінатну дошку по досить складного малюнку. В даному випадку одна тільки розмітка зайняла часу близько 10-20 хвилин, обійшлося без крові, але піт виступив:
Фотографія 5. Розмітка останньої ламінатної дошки.
В даному випадку дошка виявилася останньою не тільки в сенсі укладання, але і в сенсі наявності, тому помилятися не можна було і прирізка виконувалася в 2 етапи.
Для розмітки ламінату або паркетної дошки можна використовувати простий олівець, як показано на фотографії 5, але можна і маркер або фломастер. Щось з цього в будинку завжди є.
Ось в принципі і все, удачі!
